Quiero conocer más sobre este destino¿Alguna vez sentiste que una ciudad te abraza y te desafía al mismo tiempo? Eso es Seúl. Mientras el 68% de los viajeros argentinos que van a Asia eligen Tokio o Bangkok como primer destino, hay una capital que está robándose el show sin hacer demasiado ruido: Seúl, Corea del Sur. Una megalópolis de 10 millones de habitantes donde los templos budistas de 600 años conviven con rascacielos futuristas, donde podés desayunar kimchi fermentado por métodos ancestrales y cenar en un restaurante con tres estrellas Michelin, donde la tecnología más avanzada del planeta se fusiona con tradiciones que se niegan a desaparecer.
Seúl nos sorprendió de una manera que ninguna otra ciudad asiática lo había hecho. Nos encontramos con una complejidad cultural fascinante, una gastronomía que nos asombró gratamente, barrios con personalidades tan distintas que parecen ciudades diferentes, y una energía urbana que te mantiene alerta las 24 horas. Según el Global Destination Cities Index 2024, Seúl se ubicó en el puesto 7 entre las ciudades más visitadas del mundo, recibiendo más de 13.5 millones de turistas internacionales, y el número sigue creciendo exponencialmente.
En este artículo vas a descubrir los barrios de Seúl que realmente valen la pena (y algunos que podés saltear sin culpa), los lugares únicos que no están en todas las guías, los monumentos históricos que te conectan con 2,000 años de historia, y sobre todo, cómo moverte por esta ciudad gigantesca sin perderte en el intento. Porque recorrer Seúl no es simplemente ir de punto A a punto B: es entender cómo una nación pasó de la devastación de la Guerra de Corea en 1953 a convertirse en una potencia tecnológica y cultural que exporta su estilo de vida al mundo entero.
Empecemos por el barrio que todos conocen aunque nunca hayan pisado Corea del Sur. Gangnam es el distrito al sur del río Han que PSY inmortalizó en su hit global «Gangnam Style». Este barrio es el corazón financiero y comercial de Seúl, el lugar donde el dinero nuevo coreano construyó su reino de cristal y acero.
Cuando cruzás el Puente Banpo desde el centro histórico de Seúl hacia Gangnam, el contraste es brutal. De repente estás en una Corea completamente diferente: avenidas anchas perfectamente trazadas, edificios corporativos que compiten en altura, tiendas de lujo donde podés gastar el equivalente al PBI de un país pequeño en una cartera. La Avenida Teheran, el eje principal de Gangnam, concentra las oficinas de Samsung, LG, Hyundai y prácticamente todas las grandes corporaciones coreanas. Es la versión seulita de Wall Street, pero con mejor arquitectura.
Pero Gangnam no es solo negocios. El distrito de Apgujeong dentro de Gangnam es el epicentro de la cultura de belleza coreana que conquistó el mundo. Acá está la famosa Calle de las Clínicas de Cirugía Plástica de Apgujeong, donde literalmente hay una clínica cada 50 metros. No lo decimos con juicio de valor: es simplemente una realidad cultural fascinante. Corea del Sur tiene la tasa más alta de cirugías plásticas per cápita del mundo, y Apgujeong es su meca. Las vidrieras exhiben fotos de antes y después con el mismo desparpajo con que una zapatería muestra sus productos.
Lo que realmente vale la pena en Gangnam es Garosugil, una calle arbolada (garosu significa «árbol» en coreano) en el barrio de Sinsa-dong que es el paraíso de las tiendas de diseñadores independientes, cafés instagrameables y galerías de arte contemporáneo. Es el SoHo neoyorquino versión coreana: cool sin ser pretencioso, caro pero con opciones accesibles, perfecto para caminar una tarde entera sin rumbo fijo.
Consejos prácticos de Travel Wise para Gangnam:
El COEX Mall, el centro comercial subterráneo más grande de Asia, está en Gangnam y es una experiencia en sí misma. No es solo un shopping: tiene una biblioteca pública espectacular llamada Starfield Library con estanterías de 13 metros de altura llenas de libros que podés leer libremente, un acuario gigante, salas de cine, y por supuesto, cientos de tiendas. Es perfecto para un día de lluvia o cuando necesitás escapar del calor o frío extremo que caracteriza a Seúl.
Para entender realmente Gangnam, andá de noche. Las calles alrededor de la Estación Gangnam (líneas 2 y Shinbundang del metro) se transforman en un mar de luces de neón, restaurantes de Korean BBQ donde la carne se asa en tu mesa, karaokes (noraebangs) abiertos 24 horas, y bares que no cierran hasta que sale el sol. Acá es donde ves a los oficinistas coreanos después del trabajo, bebiendo soju (el licor nacional) y soltándose después de jornadas laborales de 12 horas.
Si Gangnam es el establishment, Hongdae es la contracultura. Este barrio alrededor de la Universidad Hongik (de ahí el nombre: Hong-dae significa «zona Hongik») es donde la juventud universitaria, los artistas, los músicos indie y los espíritus libres se congregan para crear algo diferente del Corea corporativo y tradicional.
Hongdae tiene una energía caótica y creativa que no encontrás en ningún otro lado de Seúl. Las calles están llenas de músicos callejeros (busking) que prueban sus canciones antes de intentar debutar en el competitivo mundo del K-pop, artistas urbanos que venden sus pinturas directamente en la calle, performers de todo tipo compitiendo por la atención de la multitud. Los fines de semana, especialmente los sábados, el área peatonal frente a la Universidad Hongik se convierte en un festival espontáneo de arte, música y danza.
La calle principal de Hongdae (Hongik-ro) es un desfile de tiendas vintage, boutiques de ropa de diseñadores independientes, cafés temáticos (hay literalmente cafés de gatos, perros, mapaches, ovejas, cualquier animal que se te ocurra), estudios de tatuajes, y locales de comida de todos los rincones del mundo. Acá podés desayunar brunch estadounidense, almorzar tacos mexicanos, merendar macarons franceses y cenar ramen japonés, todo en un radio de tres cuadras.
Pero donde Hongdae realmente brilla es en su vida nocturna. Este es el barrio de clubes y bares de Seúl por excelencia. No es la elegancia corporativa de Gangnam: es música a todo volumen, gente bailando sin inhibiciones, bebidas baratas y noches que terminan tarde. Los clubes principales como Club FF, Vera, NB2 y SOAP programan desde techno hasta K-pop remixes pasando por hip-hop coreano.
Lo que no podés perderte en Hongdae:
El Trick Eye Museum, un museo de arte interactivo donde las pinturas en 3D te permiten «entrar» en las obras y sacarte fotos absurdas que funcionan por efectos ópticos. Es turístico, sí, pero también es genuinamente divertido. Podés pasar dos horas riéndote mientras te sacás fotos «escapando» de dinosaurios o «colgando» de precipicios.
Los Pojangmacha de Hongdae son puestos callejeros de comida que se arman todas las noches y venden desde tteokbokki (pasteles de arroz picantes) hasta odeng (brochetas de pasta de pescado) pasando por hotteok (panqueques dulces rellenos). Son baratos, auténticos y deliciosos. Un plato completo te sale entre 3,000 y 5,000 won (aproximadamente 600-1,000 pesos argentinos).
Andá un sábado a la tarde al Hongdae Free Market, un mercado de arte y artesanías donde jóvenes artistas venden directamente sus creaciones: desde ilustraciones y stickers hasta joyería hecha a mano y ropa customizada. Es el lugar perfecto para llevarte un souvenir único que no vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo.
Ahora vamos a algo completamente diferente. Bukchon Hanok Village es un barrio residencial de Seúl donde el tiempo se detuvo hace seis siglos. Está literalmente en medio de la ciudad moderna, entre los palacios Gyeongbokgung y Changdeokgung, pero cuando entrás a sus callejones empedrados te transportás a la dinastía Joseon que gobernó Corea durante más de 500 años.
Los hanok son las casas tradicionales coreanas con techos curvos de tejas, patios internos, y un sistema de calefacción por suelo radiante llamado ondol que los coreanos inventaron hace 2,000 años (sí, dos mil años antes de que los europeos «inventaran» la calefacción por suelo radiante). Bukchon significa «pueblo del norte» y originalmente era el barrio donde vivían los nobles y oficiales de alto rango durante la época Joseon. Hoy quedan alrededor de 900 hanoks, muchos convertidos en casas de té, talleres culturales, galerías de arte, o incluso guesthouses donde podés quedarte a dormir.
Caminar por Bukchon es una experiencia meditativa. Las calles son estrechas y serpenteantes, diseñadas siguiendo los principios del pungsu (feng shui coreano) para armonizar con las montañas circundantes. En cada esquina hay una postal: techos de tejas que contrastan con el cielo, muros de piedra y madera erosionados por siglos, árboles de ginkgo que en otoño pintan todo de dorado. Desde el mirador de Bukchon 8-gil, una de las calles más fotografiadas del barrio, tenés una vista perfecta de los tejados tradicionales con los rascacielos modernos de Seúl asomándose al fondo.
Importante sobre Bukchon: Este es un barrio residencial real. Gente vive acá. No es un museo al aire libre aunque lo parezca. Por eso hay carteles en todos lados pidiendo silencio y respeto. Llegá temprano (antes de las 9 AM) si querés tener las calles relativamente vacías y evitar las hordas de turistas con sus palos de selfie. Los habitantes están hartos del turismo masivo, y con razón: imaginate vivir en tu casa de toda la vida y que todos los días pasen 10,000 personas sacándose fotos en tu puerta.
Experiencias únicas en Bukchon:
Participá en una ceremonia del té coreana en alguna de las casas de té tradicionales. No es el mismo ritual que la ceremonia japonesa: es más relajada, más conversacional, pero igualmente significativa. Te enseñan a preparar y tomar té verde coreano mientras te explican la filosofía detrás de cada movimiento. Cuesta alrededor de 20,000-30,000 won (4,000-6,000 pesos argentinos) y dura una hora.
Visitá el Museo de Arte Popular Coreano (Korean Folk Art Museum), uno de los mejores museos pequeños de Seúl. Exhibe artefactos cotidianos de la vida coreana tradicional: desde utensilios de cocina hasta ropa ceremonial, pasando por juguetes antiguos y herramientas de trabajo. Te ayuda a entender cómo vivía realmente la gente común en la Corea preindustrial.
A diez minutos caminando desde Bukchon llegás a Insadong, el barrio que preserva y vende la cultura tradicional coreana. Si Bukchon es vivir en el pasado, Insadong es comprar el pasado para llevártelo a casa. La calle principal, Insadong-gil, es peatonal los fines de semana y está repleta de tiendas de antigüedades, galerías de arte, librerías especializadas en caligrafía tradicional, talleres de papel hanji (papel coreano hecho a mano), y locales de artesanía.
Lo fascinante de Insadong es la autenticidad. Sí, es turístico, pero no es una trampa para turistas. Los locales también vienen acá a comprar regalos de calidad, materiales para caligrafía, arte tradicional. Los precios son justos (con un poco de regateo amigable), y la calidad es generalmente excelente. Podés encontrar desde cerámicas de celadón (un tipo de porcelana verde característico de Corea) hasta máscaras tradicionales de danza, pasando por pinturas minhwa (arte folclórico coreano) y joyería con diseños hanbok (el vestido tradicional coreano).
Ssamziegil, un mall en el corazón de Insadong, es arquitectónicamente único: tiene forma de espiral ascendente, así que vas subiendo gradualmente mientras recorrés tiendas. Cada local vende productos de diseño que fusionan elementos tradicionales coreanos con estética moderna. Encontrás desde tazas de té con diseños minimalistas inspirados en la cerámica Joseon hasta stickers de K-pop con estética retro, pasando por perfumes artesanales con fragancias inspiradas en flores coreanas.
Las casas de té tradicionales escondidas en los callejones laterales de Insadong son pequeños santuarios de tranquilidad. Muchas están en segundos o terceros pisos, te descalzás a la entrada, te sentás en el suelo con almohadones, y te sirven tés de hierbas coreanas (omija, yuja, daechu) acompañados de pequeños dulces tradicionales. El té de omija (fruta de cinco sabores) es particularmente interesante: en cada sorbo detectás sabores dulces, ácidos, amargos, picantes y salados simultáneamente.
No te vayas de Insadong sin:
Probar hodugwaja (pasteles con forma de nuez rellenos de pasta de judías rojas) recién hechos en alguno de los puestos callejeros. Los hacen en moldes con forma de nuez directamente frente a vos, y el olor a masa horneándose inunda toda la calle. Cuestan 1,000 won (200 pesos argentinos) cada uno y son adictivos.
Visitar una galería de arte (hay decenas). Muchas tienen exhibiciones rotativas de artistas contemporáneos coreanos que reinterpretan técnicas tradicionales. La entrada suele ser gratuita, y es una ventana a cómo el arte coreano está evolucionando sin perder sus raíces.
Participar en una clase de caligrafía o pintura tradicional coreana. Varios talleres en Insadong ofrecen sesiones de 1-2 horas donde te enseñan los fundamentos de la caligrafía con pincel y tinta, o la pintura de flores y paisajes estilo minhwa. Te llevás tu obra a casa. Cuesta entre 30,000-50,000 won (6,000-10,000 pesos argentinos) y no necesitás experiencia previa.
Si K-beauty (productos de belleza coreanos) es tu religión, Myeongdong es tu Meca. Este barrio comercial compacto de unas 10 cuadras es el epicentro mundial de la cosmética coreana. Las tiendas de Innisfree, Etude House, The Face Shop, Missha, Tony Moly y todas las marcas que conocés de internet están acá, una al lado de la otra, compitiendo por tu atención con vendedoras que te ofrecen muestras gratis apenas pasás por la puerta.
Myeongdong es caos organizado. Durante el día, especialmente los fines de semana, las calles peatonales están tan llenas que apenas podés moverte. Grupos de turistas chinos, japoneses, taiwaneses y cada vez más argentinos, todos con bolsas gigantes repletas de máscaras faciales, serums, cremas BB, esencias, tónicos y productos con nombres como «Snail Mucin Power Essence» que suenan raros pero funcionan increíblemente bien.
Los precios son buenos pero no necesariamente los mejores de Seúl (encontrás mejor precio en Olive Young, una cadena de droguerías coreana, pero la variedad en Myeongdong es imbatible). La estrategia es recorrer varias tiendas comparando precios, acumular muestras gratis (las vendedoras te dan bolsitas llenas de muestras si comprás aunque sea algo pequeño), y aprovechar los descuentos que suelen tener en compras grandes.
Pero Myeongdong no es solo cosméticos. También es uno de los mejores lugares de Seúl para comer comida callejera. La Myeongdong Street Food Alley (el callejón de comida de Myeongdong) es un festival gastronómico: brochetas gigantes de pulpo, calamares fritos, hotteok (panqueques dulces), gyeran-bbang (panes con huevo entero adentro), twisted potato (papas en espiral fritas), y muchísimas opciones más. Todo está entre 3,000 y 10,000 won (600-2,000 pesos argentinos) por porción.
Consejos prácticos para sobrevivir Myeongdong:
Andá entre semana si podés. Los fines de semana es literalmente impenetrable. Martes y miércoles son los días más tranquilos.
Llevá efectivo. Muchas tiendas pequeñas y todos los puestos de comida callejera solo aceptan cash. Hay cajeros por todos lados, pero las comisiones se acumulan.
Si comprás cosméticos, investigá un poco antes sobre qué productos querés. Es fácil marearse con la cantidad de opciones y terminar comprando cosas al azar que después no usás. Naver (el Google coreano) tiene reseñas de prácticamente todos los productos.
Acá viene algo que muchos no esperan de Seúl: esta ciudad ultramoderna tiene cinco palacios imperiales de la dinastía Joseon perfectamente preservados en pleno centro urbano. No están escondidos en las afueras ni convertidos en ruinas pintorescas. Están ahí, funcionando como museos vivos en medio de los rascacielos, recordándote constantemente que esta civilización tiene 5,000 años de historia continua.
Gyeongbokgung, el Palacio de la Felicidad Resplandeciente, es el más grande y espectacular de los cinco. Fue construido en 1395, apenas tres años después de que la dinastía Joseon estableciera Seúl como capital. Con sus 330,000 metros cuadrados, era el corazón político y ceremonial del reino. Los japoneses lo destruyeron casi completamente durante su ocupación colonial (1910-1945), pero Corea lo reconstruyó meticulosamente usando planos y fotografías antiguas. El resultado es impresionante: cuando cruzás la puerta principal Gwanghwamun y ves el pabellón Geunjeongjeon (el salón del trono) con sus techos de tejas azules y verdes, rodeado de montañas al fondo, entendés por qué este lugar era el símbolo del poder real.
Lo mejor de Gyeongbokgung es el cambio de guardia que hacen tres veces al día (10 AM, 1 PM y 3 PM) en la puerta Gwanghwamun. No es una recreación turística simplona: es una ceremonia histórica rigurosa con guardias vestidos con uniformes Joseon auténticos realizando movimientos marciales precisos al ritmo de tambores tradicionales. Dura 20 minutos y es gratis (solo pagás la entrada al palacio: 3,000 won, unos 600 pesos argentinos).
Dentro del complejo de Gyeongbokgung está el Museo Folclórico Nacional de Corea, que es absolutamente imperdible si querés entender la vida cotidiana coreana a través de los siglos. Exhibe desde herramientas agrícolas hasta ropa ceremonial, pasando por recreaciones completas de casas tradicionales de diferentes clases sociales. La entrada está incluida en el ticket del palacio.
Changdeokgung, el Palacio de la Prosperidad Ilustre, es el favorito de muchos (incluido el mío) porque tiene el Jardín Secreto (Huwon), un jardín de 78 acres que era exclusivamente para la familia real. Los árboles tienen más de 300 años, los estanques están diseñados siguiendo principios de armonía con la naturaleza, y los pabellones dispersos por el jardín parecen crecer orgánicamente del paisaje. Solo podés visitarlo con tour guiado (hay tours en inglés varias veces al día), que te lleva por senderos entre bambúes, te muestra el pabellón Buyongjeong reflejándose perfectamente en su estanque, y te cuenta historias de reyes y concubinas que caminaron estos mismos caminos hace siglos. Entrada: 5,000 won (1,000 pesos argentinos) para el palacio, 8,000 won adicionales (1,600 pesos) para el Jardín Secreto.
Tip cultural importante: Si te vestís con hanbok (el traje tradicional coreano), la entrada a todos los palacios es GRATIS. Hay decenas de tiendas de alquiler de hanbok alrededor de cada palacio que te alquilan el traje completo por 15,000-25,000 won (3,000-5,000 pesos argentinos) por 4 horas. Sí, vas a verte turístico. Sí, vas a estar incómodo. Pero también te ahorrás las entradas, te sacás fotos increíbles, y honestamente es divertido caminar por los palacios vestido como si vivieras en el siglo XVIII.
Itaewon es el barrio más cosmopolita de Seúl, históricamente porque está al lado de la base militar estadounidense de Yongsan. Esto lo convirtió en el lugar donde los extranjeros se concentraban, y con ellos llegaron restaurantes internacionales, bares occidentales, mezquitas, iglesias de todas las denominaciones, y una atmósfera completamente diferente al resto de la ciudad.
A diferencia de otros barrios de Seúl donde sentís la homogeneidad cultural coreana, Itaewon es un caos multicultural. En una misma cuadra tenés un restaurante nigeriano, un bar irlandés, una mezquita islámica, una tienda de tacos mexicanos regentada por un mexicano real (no una versión coreana de tacos), y un club de salsa donde argentinos y colombianos bailan hasta las 6 AM. Es raro, es estridente, y es absolutamente fascinante.
La zona de Haebangchon (HBC), en las colinas detrás de Itaewon, es donde el barrio muestra su lado más auténtico. Antiguamente era un barrio pobre de refugiados de la Guerra de Corea, ahora se transformó en un área bohemia llena de cafés independientes, galerías de arte experimental, guesthouses baratas, y restaurantes étnicos auténticos. Las calles son empinadas (preparate para subir escaleras), estrechas, llenas de murales y arte urbano. Tiene una vibra de Brooklyn o Palermo Viejo pero versión coreana.
Gyeongnidan-gil, una calle estrecha que conecta Itaewon con el río Han, explotó en popularidad en los últimos años. Es el paraíso de los foodies: restaurantes de fusión, cafés especializados en café de origen único, panaderías artesanales, bares de vinos naturales, todo apretado en una calle de tres cuadras. Los precios son más altos que en otros barrios (un café filtrado te puede salir 6,000-8,000 won cuando en otros lados está 4,000-5,000), pero la calidad generalmente lo justifica.
Itaewon también es el barrio LGBTQ+ de Seúl. La zona conocida como Homo Hill (sí, así la llaman) tiene bares y clubes gay, aunque la escena es más discreta que en ciudades occidentales porque Corea sigue siendo culturalmente conservadora en temas de diversidad sexual. El vecindario Leeum cerca de Itaewon tiene el Samsung Museum of Art, uno de los mejores museos de arte contemporáneo de Asia, con tres edificios diseñados por arquitectos de renombre mundial (Mario Botta, Jean Nouvel y Rem Koolhaas).
Qué hacer en Itaewon:
Comé en Vatos Urban Tacos, una fusión coreano-mexicana que suena horrible en papel pero funciona espectacularmente bien. Sus kimchi carnitas fries (papas fritas con carne de cerdo tipo carnitas, kimchi, queso, guacamole y crema ácida) son adictivas. Eso sí, un plato principal está alrededor de 20,000-30,000 won (4,000-6,000 pesos argentinos).
Explorá las tiendas vintage en las callejuelas secundarias. Itaewon tiene algunas de las mejores tiendas de ropa vintage y de segunda mano de Seúl, con piezas importadas de Estados Unidos, Japón y Europa. Si te gusta la moda, podés pasar horas acá.
Andá un viernes o sábado a la noche para experimentar la vida nocturna. Los clubes como Soap, Cakeshop y Fountain programan DJs internacionales regularmente. Cover charge entre 10,000-30,000 won (2,000-6,000 pesos) dependiendo del evento.
Yeonnam-dong es el barrio del momento en Seúl, el lugar que todos los millennials y Gen Z coreanos quieren visitar. Está al lado de Hongdae pero con una vibra completamente diferente: más tranquila, más residencial, más enfocada en cafés artesanales y tiendas pequeñas que en clubes y karaokes.
Lo que catapultó a Yeonnam-dong a la fama fue la Gyeongui Line Forest Park, un parque lineal construido sobre una vieja línea de tren elevada (muy al estilo del High Line de Nueva York). El parque tiene 6.3 kilómetros de largo, atravesando varios barrios, pero el tramo en Yeonnam-dong es el más pintoresco: cafés con terrazas que dan directamente al parque, tienditas de diseño coreano, librerías independientes, todo bajo árboles que en primavera florecen creando un túnel rosado de flores de cerezo.
Los cafés de Yeonnam-dong compiten en creatividad y estética. Está Anthracite Coffee, un tostador de café especializado en un edificio industrial de concreto y vidrio con tres pisos de altura. Cafe Yeonnam-dong 239-20, un café diseñado para parecer un dibujo 2D en blanco y negro (las paredes, muebles, hasta las tazas están pintadas para simular ilustraciones de cómic). Coffee Hanyakbang, un café dentro de una antigua farmacia tradicional coreana que preservó todos los gabinetes de madera donde guardaban hierbas medicinales.
Lo fascinante es que Yeonnam-dong sigue siendo un barrio residencial real. Entre los cafés instagrameables hay ferreterías viejas, peluquerías de barrio, tienditas de verduras atendidas por señoras que llevan ahí 40 años. Esta mezcla de lo viejo y lo nuevo, lo local y lo trendy, es lo que le da autenticidad
Alquilá una bicicleta y recorré el Gyeongui Line Forest Park de punta a punta. Hay estaciones de alquiler de bicicletas públicas (Seoul Bike, también llamado Ttareungyi) cada pocas cuadras. Cuesta 1,000 won (200 pesos argentinos) la primera hora.
Visitá Mangwon Market, un mercado tradicional coreano en el límite entre Yeonnam-dong y el barrio vecino. Es mucho menos turístico que Namdaemun o Gwangjang, así que ves a coreanos comprando sus verduras, pescado fresco, banchan (los side dishes coreanos), y comiendo en los puestos de comida del mercado. Probá el bindaetteok (panqueques de judías mungo) recién hecho: 3,000 won (600 pesos argentinos) por uno enorme.
Andá al atardecer cuando las luces se encienden, los cafés se llenan de jóvenes coreanos tomando café y charlando, y el parque se transforma en un lugar mágico iluminado suavemente.
La Torre N Seoul (también llamada Namsan Tower) en la cima del monte Namsan es probablemente el ícono visual más reconocible de Seúl. Es esa torre roja y blanca que aparece en todas las fotos, en todos los K-dramas, en todos los videos de K-pop. Y sí, es súper turística. Pero también es innegablemente espectacular, especialmente de noche cuando la ciudad entera se extiende bajo tus pies como un mar de luces.
El Monte Namsan tiene 262 metros de altura, y está prácticamente en el centro geográfico de Seúl. La torre agrega otros 236 metros, poniendo el observatorio a casi 500 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí arriba tenés una vista 360° de la ciudad: podés ver el río Han serpenteando, los palacios iluminados, Gangnam brillando al sur, las montañas que rodean la ciudad formando un anfiteatro natural.
Podés subir al monte de varias formas: caminando (hay senderos bien señalizados que toman 30-40 minutos), en teleférico (6,000 won ida, 8,500 won ida y vuelta, unos 1,200-1,700 pesos argentinos), o en el Namsan Shuttle Bus amarillo que sale cada 15 minutos desde varias estaciones de metro. La entrada al observatorio de la torre cuesta 11,000 won (2,200 pesos argentinos).
La base de la torre se ha convertido en un santuario de promesas. Decenas de miles de candados cuelgan de las rejillas, colocados por parejas que, tras cerrar el metal, arrojan la llave para sellar su amor eterno. Aunque el gesto pueda parecer un cliché, resulta impresionante y extrañamente emotivo contemplar la magnitud de este paisaje de hierro: toneladas de historias entrelazadas en cada superficie disponible.
Andá justo antes del atardecer. Llegás con luz de día, ves la ciudad clara, y te quedás para ver cómo se transforma cuando se encienden las luces. El momento exacto del atardecer es mágico.
Evitá fines de semana y feriados si podés. La espera para el teleférico puede ser de más de una hora en días pico.
El Dongdaemun Design Plaza (DDP) es probablemente el edificio más impresionante de Seúl. Diseñado por Zaha Hadid y completado en 2014, este complejo de 86,574 metros cuadrados parece una nave espacial que aterrizó en medio de la ciudad. No tiene una sola línea recta: todo son curvas fluidas de acero y concreto que se doblan y entrelazan en formas que parecen desafiar la gravedad.
Durante el día, las superficies plateadas del DDP reflejan el cielo y los edificios circundantes. De noche, se ilumina con LEDs que cambian de color, transformándolo en una escultura de luz gigante. Es tan fotogénico que se volvió uno de los spots más instagrameados de Seúl.
El edificio alberga salas de exhibición, espacios de diseño, un museo del diseño, tiendas de productos de diseñadores coreanos emergentes, y una biblioteca de diseño. Las exhibiciones rotan constantemente: desde moda de vanguardia hasta diseño industrial, pasando por arquitectura y arte digital. La entrada a la mayoría de las áreas públicas es gratuita, solo pagás por exhibiciones especiales (precio variable según el evento).
Alrededor del DDP está el Distrito de Dongdaemun, famoso por dos cosas: mercados de ropa al por mayor que abren toda la noche, y mercados tradicionales diurnos. Gwangjang Market, a 10 minutos caminando del DDP, es uno de los mercados de comida más famosos de Seúl. Acá comés lo que comen los coreanos reales: bindaetteok (panqueques de judías mungo fritos en aceite hasta quedar crocantes por fuera y cremosos por dentro), mayak gimbap (rollitos de arroz en alga tan adictivos que su nombre significa «gimbap de drogas»), yukhoe (carne cruda condimentada, el steak tartar coreano), y muchísimo más. Los puestos están atendidos por señoras que llevan ahí 30-40 años y que te sirven porciones generosas por 5,000-10,000 won (1,000-2,000 pesos argentinos).
No te pierdas en Dongdaemun:
El Dongdaemun Night Market que se arma viernes, sábados y domingos de 7 PM a 11 PM. Food trucks, artesanías, performances callejeras, todo con el DDP iluminado como telón de fondo.
Los mercados mayoristas de ropa como Doota Mall, Migliore, y Hello apM. Abren tarde (después de las 8 PM) y funcionan toda la noche hasta el amanecer. Comprás ropa coreana de moda a precios mayoristas. Es caótico, abrumador, y requiere habilidad para regatear, pero podés hacer compras increíbles.
Jongno es el corazón histórico de Seúl, la calle principal que definió la ciudad durante siglos. Durante la dinastía Joseon, era la avenida donde se alineaban las tiendas más importantes del reino. Hoy sigue siendo una arteria vital que atraviesa el centro de norte a sur, conectando palacios, mercados tradicionales y edificios modernos.
Lo más interesante de Jongno es el Cheonggyecheon Stream, un arroyo restaurado que corre por 11 kilómetros en pleno centro de Seúl. La historia es fascinante: en los años ’50 y ’60, el arroyo estaba tan contaminado que lo cubrieron con concreto y construyeron una autopista elevada encima. Durante 40 años, el arroyo dejó de existir. Después, en un proyecto de restauración urbana masivo entre 2003-2005, demolieron la autopista, excavaron el concreto, restauraron el cauce natural del arroyo, y crearon un parque lineal de 5.8 kilómetros con senderos peatonales a ambos lados del agua.
Caminar por Cheonggyecheon es surreal: estás 5 metros bajo el nivel de la calle, rodeado de naturaleza y el sonido del agua corriendo, mientras literalmente arriba de tu cabeza pasan autos y buses en las calles de una de las ciudades más densas del mundo. Hay 22 puentes que cruzan el arroyo, cada uno con su diseño único. En verano, coreanos se sacan los zapatos y meten los pies en el agua para refrescarse. En invierno, todo se congela creando esculturas de hielo naturales.
A lo largo de Jongno y cerca del Cheonggyecheon hay varios sitios históricos importantes: Bosingak, el pabellón con la campana que tradicionalmente marcaba la apertura y cierre de las puertas de la ciudad (ahora la tocan solo en Año Nuevo), Jongmyo Shrine, el santuario real donde se guardaban las tablillas espirituales de los reyes Joseon (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), y Insadong, que ya mencionamos.
Experiencias en Jongno y Cheonggyecheon:
Caminá el Cheonggyecheon completo desde su inicio en Cheonggye Plaza (donde una espiral azul gigante marca la entrada) hasta su final cerca del río Han. Tomá unas 2-3 horas a paso tranquilo, pero podés entrar y salir en cualquier punto porque hay escaleras cada pocas cuadras.
Visitá Gwangjang Market (lo mencioné antes pero vale repetirlo). Es uno de los mercados tradicionales más viejos y auténticos de Seúl, a pocos minutos del Cheonggyecheon. Andá con hambre y sin plan, sentate en cualquier puesto que se vea lleno de locales, y pedí lo que veas que otros están comiendo.
Si estás en Seúl un fin de semana, el ritual del Jongmyo Shrine con música tradicional coreana (domingos a las 2 PM, de abril a octubre) es una experiencia cultural profunda. Músicos vestidos con ropas tradicionales tocan instrumentos antiguos mientras bailarines realizan movimientos ceremoniales lentos y deliberados que se han preservado sin cambios durante 600 años.
No podemos cerrar esta guía sin hablar más profundamente de la gastronomía de Seúl, porque para los coreanos la comida no es simplemente alimentarse: es medicina, es ritual, es identidad, es arte. Seúl tiene 26 restaurantes con estrellas Michelin, pero también tiene miles de puestos callejeros donde una señora de 70 años hace el mejor tteokbokki que vas a probar en tu vida por 3,000 won.
El Korean BBQ es lo que todos conocen, pero pocos entienden la ceremonia completa. Vas a un restaurante de samgyeopsal (panceta de cerdo) o galbi (costillas de res marinadas), te dan una parrilla incorporada en tu mesa, y vos mismo asás la carne. Pero no es solo asar y comer: viene acompañado de banchan (entre 10 y 20 platitos pequeños de kimchi, vegetales encurtidos, brotes de soja, pescado seco, algas, lo que sea), hojas de lechuga para envolver la carne, ssamjang (pasta de soja picante), ajo asado, ajíes verdes. Armás tu propio wrap: hoja de lechuga, pedazo de carne, arroz, ssamjang, ajo, kimchi, lo enrollás todo junto y a disfrutar de tu comida. Es una explosión de sabores, texturas y temperaturas.
Gwangjang Market para bindaetteok y mayak gimbap (ya lo mencionamos pero insistimos porque es perfecto). Tosokchon cerca de Gyeongbokgung para samgyetang (pollo entero relleno con ginseng, arroz glutinoso, jujubes y ajo, cocinado en caldo hasta que la carne se desprende del hueso). Myeongdong Kyoja para kalguksu (fideos gruesos hechos a mano en caldo de pollo) y mandu (dumplings). Gogung para bibimbap (arroz mezclado con vegetales, carne, huevo frito y pasta de chile gochujang, todo servido en un bowl de piedra caliente que hace que el arroz del fondo quede crocante).
El kimchi merece su propio párrafo. No es simplemente «repollo fermentado picante». Es un universo: hay más de 200 variedades de kimchi dependiendo de la región, la estación del año, el vegetal usado (repollo napa, rábano daikon, pepino, berenjenas, lo que sea). El proceso de fermentación desarrolla probióticos naturales. Algunos kimchis se fermentan por meses o incluso años, enterrados en jarras de cerámica bajo tierra. En Seúl, muchas familias todavía participan en gimjang, la tradición de preparar kimchi para todo el invierno en una maratón familiar que dura días.
Si querés una experiencia gastronómica extrema, Noryangjin Fish Market es el mercado de pescados y mariscos más grande de Corea. Funciona 24/7, con subastas de atún a las 3 AM que parecen la bolsa de valores. Comprás pescado vivo en el primer piso (podés señalar literalmente cualquier criatura marina en los tanques) y lo llevás a un restaurante en el segundo piso que te lo prepara al instante de la manera que quieras: sashimi, asado, al vapor, en sopa. Es una experiencia, no una cena.
Metro de Seúl: Con 22 líneas y más de 700 kilómetros de vías, es uno de los sistemas de metro más extensos del mundo. También es increíblemente fácil de usar: todo está señalizado en coreano, inglés y caracteres chinos, las estaciones tienen números además de nombres (por ejemplo, Gangnam es 222, lo que hace más fácil identificarlas), y los trenes vienen cada 3-5 minutos. Un viaje cuesta entre 1,250-2,050 won (250-410 pesos argentinos) según la distancia. Comprá una T-money card (tarjeta recargable) en cualquier tienda de conveniencia: te ahorra 100 won por viaje y podés usarla en buses, taxis, y hasta en tiendas de conveniencia.
Idioma: Pocos coreanos hablan español, y el nivel de inglés es variable. En zonas turísticas generalmente hay alguien que habla inglés básico, pero en barrios locales podés tener dificultades. Google Translate con función de cámara es tu mejor amigo: apuntás la cámara a un menú en coreano y te traduce instantáneamente. Papago (app de Naver) funciona incluso mejor para traducciones del coreano. Aprender algunas frases básicas ayuda: 안녕하세요 (annyeonghaseyo = hola), 감사합니다 (gamsahamnida = gracias), 얼마예요? (eolmayeyo = ¿cuánto cuesta?).
WiFi: Seúl es la ciudad con mejor conexión del mundo. Hay WiFi gratuito en el metro, en la mayoría de espacios públicos, en todos los cafés y restaurantes. También podés alquilar un pocket WiFi en el aeropuerto (10,000 won por día, unos 2,000 pesos argentinos) con internet 4G ilimitado, perfecto si viajás con varias personas que pueden compartir la conexión.
Presupuesto diario estimado: Medio: 100,000-150,000 won (20,000-30,000 pesos) con hotel modesto, mezcla de comida callejera y restaurantes, algunas atracciones pagas, shopping moderado. Cómodo: 200,000-300,000 won (40,000-60,000 pesos) hotel bueno, restaurantes de calidad, taxis ocasionales, compras. Lujo: 500,000+ won (100,000+ pesos).
Mejor época para visitar: Primavera (abril-mayo) y otoño (septiembre-octubre) son ideales: clima agradable, paisajes espectaculares (flores de cerezo en primavera, follaje de otoño en otoño), festivales culturales. Verano (junio-agosto) es caluroso y húmedo con la temporada de monsones, pero hay festivales y eventos. Invierno (diciembre-febrero) es muy frío (hasta -15°C) pero ves Seúl cubierta de nieve, mercados navideños, y los mejores precios en alojamiento.
Seúl te cambia. No de la manera obvia en que Paris o Roma te cambian porque te muestran la historia y el arte clásico occidental. Seúl te muestra un futuro posible: cómo una ciudad puede ser simultáneamente ultramoderna y profundamente tradicional, cómo la tecnología puede coexistir con rituales milenarios, cómo 10 millones de personas pueden vivir en armonía relativa (sí, trabajan demasiado y tienen sus problemas, pero funciona) en un espacio denso sin que colapse en caos.
Cada barrio de Seúl es una respuesta diferente a la pregunta de qué significa ser moderno manteniendo tu identidad. Gangnam dice: «El dinero y el progreso». Hongdae dice: «La juventud y la rebelión creativa». Bukchon dice: «Preservar el pasado físicamente». Insadong dice: «Comercializar la tradición para mantenerla viva». Itaewon dice: «Abrirse al mundo». Todos tienen razón. Todos son necesarios.
Cuando vuelvas de Seúl (y vas a querer volver, todos quieren volver), no vas a llevar solo fotos de palacios y platos de Korean BBQ. Vas a llevar una comprensión visceral de que hay otras formas de ser moderno, otras formas de organizar una sociedad, otras formas de relacionarte con la comida, con la tecnología, con la historia. Y tal vez, solo tal vez, vas a volver a Argentina mirando tu propia ciudad con ojos ligeramente diferentes, preguntándote qué podríamos aprender de esta península al otro lado del mundo que hace 70 años estaba en ruinas y ahora define tendencias globales.
Dale a Seúl al menos una semana. No la cruces en tres días apurado. Perdete en Yeonnam-dong. Sentate en Cheonggyecheon a mirar el agua. Comé en mercados donde nadie habla tu idioma. Caminá Bukchon al amanecer. Bailá en Hongdae a las 4 AM. Vestite con hanbok aunque te sientas ridículo. Tomá soju hasta que entiendas por qué los coreanos lo toman. Y cuando te vayas, no digas adiós. Decí 다음에 봐요 (daeume bwayo): nos vemos la próxima.
Buen viaje. O como dicen en coreano: 좋은 여행 되세요 (joeun yeohaeng doeseyo).